Классика рулит! (автоклуб), часть 2

918 34-64-970- Денис. :)

Да далеко мне к вам ехать. С китайки на мефодиевку просто неохота.

ну дык напиши тогда поподробнее что происходит педаль в стенку улетает или она жесткая , как прокачивал, уходит ли тормозная

Да педаль вроде нормальная , а вот на скорости что бы остановить машину нужно начинать тормозить метров за 100 , ну это
к примеру, а машина всё едет и едет. Ну и если ездить долго по городу педаль становится очень твердой иногда и не продавишь.

Вроде или нормальная? а может все таки дубовая, и давить нужно до усерачки чтоб остановиться? ;)

Ну да так и есть

Скорее всего вакумник под расстрел... по факту проверь его по камасутре! если все подтвердится,меняй! и будет тебе счастье,много-много счастье! ;) :D

Спасибо только вот как это всё замутить в смысле проверить

Усилитель тормозов - вакуумный, действует на все колёса. Усилитель тормозов нужен для снижения усилия на тормозной педали с сохранением эффективности рабочей тормозной системы. В настоящее время даже небольшие машины оборудуются усилителями.

Здоровый человек совершенно спокойно способен развить ногой усилие до 80 кг. Кто не верит, - прикиньте свой вес и попробуйте постоять на одной ноге. Получилось? Вот вы и развили это усилие. На старых моделях именно такое усилие на педали требовалось для создания наибольшего давления в тормозной системе. Усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. Может показаться, что это тоже многовато, но нет. Если усилие еще уменьшить - педаль потеряет "информативность". Водитель перестает ее чувствовать, особенно в обуви на толстой подошве.

Откуда же берется дополнительное усилие, создаваемое усилителем? Для этого используется разрежение, возникающее во впускном коллекторе двигателя.

Принцип действия

Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой - упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой - атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.

Работает - не работает

Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем.

Детальная диагностика усилителя требует специальной ремонтной и инструментальной базы. Но и самому проверить усилитель по принципу "работает - не работает" элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе.

Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет - усилитель не работает.

Неисправности вакуумного усилителя

Наиболее частая причина отказа - обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай - старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает "травить". Возможен также разрыв и самой диафрагмы.

Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено - двигатель начинает "троить". Владелец меняет свечи, регулирует клапаны - ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально - дело в тормозах...

Спасибо ещё раз да вот только проблема менять или ремонтировать не где гаража нет, а тупо стать во дворе и
разобрать пол машины тоже не вариант. А за консультацию спасибо, будем искать мастеров.

Там делов то в худшем случае на 3 часа ;)

Подгоните кто нить редуктор на шестерку :(

Конечно менять! Согласно методе вакуум не ремонтопригоден и подлежит замене. Хотя некоторые товарищи разбирают и меняют мембрану, но нужно оборудование.
Пол машины там разбирать не нужно для замены.
Если руци не из поци, то можно всё сделать дёшево и качественно самому. Ремонтёры возьмут наверное не меньше 500 р. за подобную работу. Я предпочитаю всё делать не спеша. Улица конечно не лучшее место для проведение ремонта, т.к. как правило возникает необходимость что-то докупить, или заменить. Так закрыл гараж, прыг в машину и поехал за покупкой. Но если есть помощь, то можно попросить смотаться и купить и сделать в полевых условиях.

Всё это хорошо , а если помощи нет, тогда как всегда у мастеров любой каприз за ваши деньги

А что делать?
Хочешь сделать качественно и дёшево - делай сам. Для себя всё сделаешь качественно и надёжно.
Не хочешь возиться, обратись к занимающимся ремонтом людям за деньги. Цена зависит от жадности мастера или хозяина сервиса, а качество - от мастера и его профессионализма. Но по опыту скажу, что в автосервисе выйдет дешевле чем индивидуально в гараже. Да и в сервисе хоть теоретически можно предъявить претензии, а в гараже и этого не сделать. Я к примеру люблю ковыряться с железками и испытываю от этого процесса удовольствие. А тот кто этим занимается каждый день наверное смотреть на них уже не может.

вот именно там делов то открутить его и новый вкорячить... у мня его нет. и кстати ездил на шахе как то, так по мне на копье чувствительность педали лучше , за счет того что этого вакумника нет

мужики помогите,уже месяц с машиной парюсь
расточил каналы гбц, седла, потом зенкером прошлись из-за новых втулок, притер клапана(ночь керосин держится)
но компрессии практически нет свечи сухие
1-5 2-5 3-0!!!!!!!!(когда клапана хреново первый раз притёр и то 4,5 было)4-1
метки совместил, клапана отрегулировал, везде где надо поставил новые прокладки ,смазал вс герметиком.
КОМПРЕССИИ-НЕТ В ЧЁМ ДЕЛО????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

походу я просёк в чем косяк:
1 раз клопы хреново были притерты, но отрегулированны норм-итого на 2 горшке компрессия была 7.
сейчас клопы идеально притёрты ,но я оказывается тупняк словил и крутил распредвал против часовой стрелки, если стоять с переди машины ,а надо по.
завтра буду пробывать-если не, получится тогда х.з.

ставь по меткам и обкатывай мотор.... ;)
трахулей ему ещё рано получать... ;)


P.s мы када мотор собрали 1.8 на классике тоже с углами умничали, но пока мотор обкатку не пройдёт, то настройки это так, пока делать не x%&..

Это сообщение отредактировал -=Moro=- - 11.08.10 - 02:36

Что-то маловата компрессия у тебя. Должна быть где-то в пределах 8-12. Причём разброс по цилиндрам должен быть не более 1 кг.

Что-то маловата компрессия у тебя. Должна быть где-то в пределах 8-12. Причём разброс по цилиндрам должен быть не более 1 кг.

расброс был такой потому что, где-то лучше, где-то хуже клапана были притёрты.