OFF: Что нам стоит дом достроить?, Во сколько обойдётся строительство?

"утеплен фольгированной изоляцией 3мм" т.е. можно сказать не утеплен.
про фольгу это развод - отражающие поверхности эффективно работают на воздухе, т.е. отражают тепло, передаваемое тепловым излучением. в твердой среде излучения практически нет, а на теплоперенос в твердой среде фольга практически не влияет. её функция в твердой сводится только к рассеиванию теплопереноса, но эффект минимален.
3 мм это ничто. Минимальная разумная толщина 3-4 САНТИметра пенополистерола. оптимальная 5-6 САНТИметров, тогда тепло не будет теряться в пол.

делал также как и в первом доме который строили в 2004г., качество прогрева там меня устраивает. Возможно я ошибался и такая теплоизоляция действительно НЕизоляция, но про пенопласт в качестве подложки под теплый пол действительно слышу впервые, и сам бы никогда не подумал его использовать.

Я когда себе делал, в одной комнате не хватило пенопласта 50ка, под рукой были 20ка. Сделал так, положил слой потом на него растянул фольгу пищевую, потом второй слой пенопласта. На практике выходит пол нагревается в этой комнате заметно быстрее и эффект зебры не так ощутим чем в остальных.

А если пенопласт положить до залития плиты перекрытия первого этажа? Будет ли толк От утепления пола ?

Тоже 20-ка во всем доме на полу, в одном месте перекрытие выступало - 20 ка не влезла, постелили пенофол фольгир. 10мм, думали хватит. В итоге, это теперь самое холодное место в доме, к тому же ванная. Думаем теперь конвектор ставить. Сейчас бы , наверное, везде 30- ку постелил.

Речь не о качестве прогрева, а о его эффективности.
Для теплого пола нужно просто поддерживать всего 45 градусов, любой приличный газовый котел это может делать не напрягаясь, например 24ки хватит квадратов на 150 точно.
Но если телопотери велики, котел будет работать практически без остановок, постоянно домешивая в контур теплого пола горячую воду.
Про пенопласт никто не говорил. В принципе, можно использовать в качестве подложки и обычный пенопласт (который шариками) от 35й плотности и выше, здесь проблема скорее в монтаже -чтобы не полопался при креплении к нему МП-трубы и бетонных работах. Поэтому предпочтительнее ЭППС - экструзионный(экструдированный) пенополистерол - оранжевые или розовые плиты, сейчас продают везде, например на рыбке, стоит не намного дороже пенопласта. Пенополистерол в качестве подложки далеко не такой хрупкий как кажется - его используют для подложки даже на авто- и жд- трассах, взлетных полосах аэродромов. Естественно, для бытовых целей вполне достаточен ЭППС обычной плотности, желательно еще посмотреть класс пожароопасности, но это скорее "для галочки"

я когда готовился делать теплый пол, перечитал массу литературы и форумов, информации на диске почти гигабайт только по теплому полу.
так вот, много копий было в свое время поломано по поводу необходимой толщины полистерола, но потом серьезные ребята-теплотехники с учеными степенями просто сделали основательный расчет этой модели, вывод - в общем случае нужно 5-6 см для оптимальной теплоизоляции теплого пола.
Меньше 3-4 см - теплопотери достаточно ощутимы. больше 7 см - особого смысла нет.
Вы, кстати, невольно проделали натурный эксперимент, вот и замерьте при включении ТП, допустим через каждые 15 минут как нагревается пол в каждой из комнат, температуры на входе контура, на выходе и температуру воздуха.
Из этих данных можно будет сделать расчет о разнице в теплопотерях между контурами ТП в комнатах.

Не понял вопрос ? если речь о теплом поле, то пенопласт и кладут ПОД чистовую стяжку. Но черновая стяжка на плиту перекрытия нужна - теплоизолятор должен лежать на достаточно ровной поверхности. "Бутерброд" теплого пола, если смотреть снизу вверх выглядит так -
черновая стяжка, гидро /пароизоляция (по необходимости), слой ЭППС, к нему сверху крепится змейка МП-труб так чтобы НИЖНИЙ край трубы был на 1-1.5 см выше верхней поверхности ЭППС, сверху на трубу бросается металлическая сетка с шагом 10-15 см, перевязывается. затем всё это дело сверху заливается чистовой "плавающей стяжкой" так, чтобы над ВЕРХНИМ краем трубы был еще слой бетона около 2-3 см.

Некоторые "умники" предлагают сетку не использовать или бросать её прямо на утеплитель, а уже к ней сверху крепить МП-трубу. Безусловно, так будет проще сделать, но смысл сетки сразу теряется - она должна находиться именно в толще стяжки - она во-первых армирует стяжку, во-вторых рассеивает тепло более равномерно по толще стяжки. Сетку желательно вязать по мере бетонирования иначе бетонные работы сильно осложнятся. Прыгать с ведрами бетона по ячейкам сетки при этом не наступая на трубы -это даже круче чем поднимать Волочкову :D

ЭППС к черновой стяжке крепится пластиковыми "гвоздями", желательно еще подклеивать клеем для пенополистерола и класть на время засыхания что-то тяжелое сверху. Если нет черновой стяжки или она с большими ямами, то в самом худшем раскладе в воздушные карманы под утеплителем при некачественном бетонировании может попасть водичка. Если стяжка недостаточно толстая, то позже, когда вода под ЭППС высохнет, всё это дело может легко потрескаться когда теплый пол будете эксплуатировать.

Толщина бетонной стяжки никак не меньше 5-6 см, стяжка, как уже сказал - "плавающая" - т.е. она не имеет "жесткой" привязки к основанию и по периметру вдоль стен стяжка отбивается чем-то мягким напр. пенопластом 0.5-1 см или рулонным теплоизолятором. Это нужно чтобы избежать внутренних напряжений при расширении стяжки от нагрева. Рекомендуется добавить пластификатор, стяжку должны делать спецы, в идеале в один заход и
"полусухую" (с уменьшенным количеством воды в бетоне).

Самые ответственные моменты для ТП - это выбор хорошей МП трубы и правильная ее укладка а также качественное бетонирование стяжки.
При покупке трубы попросите сертификат происхождения и товарный чек, на котором заставьте полностью указать название трубы, производителя. Объясните, что труба берется для ТП. Я брал у знакомого, поэтому проблем не было и нет, но видел своими глазами мп-трубу, которая потрескалась после полугода работы с горячей водой. В ТП вода не горячая а скорее теплая, но тем не менее.
Вообще говоря, на мой взгляд, хорошие материалы и бетонщики для монтажа ТП гораздо важнее "инженеров по теплым полам". В обустройстве ТП никаких особых премудростей нет, всё можно освоить самому, благо интернет имеется.
Длину контура и правильную змейку вы можете легко выбрать сами. Трубогиб для 16й трубы стоит копейки. Узел подмеса всегда можно переделать если что-то не понравится. А вот если лопнет труба из турецких подвалов или стяжка потрескается - тут уже никакой инженер не поможет.

ту Юрий777
+ 1000000 за пост

я люблю людей

Видимо это цена за квадратный метр ? :o

по деньгам водяной ТП рулит однозначно. это давно просчитано. монтаж немного дороже (хотя не всегда), но эксплуатация намного дешевле.

для нормального отопления матами нужно рассеивать мощность около 500 Вт на кв.м.

я люблю людей

Получше это как? 150-220градусов? Которые не может выдать водяной пол? Водяной контур имеет экономическое обоснование, если Вам по хер кто будет платить за электричество в пять порядков, чем вода, то Вы несомненно правы. Ввиду того, что вода не может передаваться по тонким проводникам бетонная плита размером от 5см и выше против 0.5см электро, нагрев и остывание инертны, оттого и ощущение "получше греет".

я люблю людей

Выигрыш только под пунктом 2. 3ий зависит от шага укладываемой трубы. 1пункт - равнозначно.

Видимо это цена за квадратный метр ? :o

монтаж рассчитали в одной конторе - 280 рупий за метр. пообещали закрыть 160 кв м в два этажа - 150 штуков материалы и около полтоса работа.

1. а смысл контроля температуры пола, если оптимальная температура-35-45С ниже не греет, выше пятки потеют
2. но и быстрее остывает...
3. при стяжке ~5см и укладке через 30 см я у себя зебры не ощущаю, чувствуется только если лечь голым пузом поперек хода трубок в момент когда котел начинает нагонять температуру, т.е. сам пол "холодный"

Делал сам потому не комментирую цен, но мне обошлось под 350, 190кв. вода, отопление, газ. с материалом, привлеченная сила около 180т.р.

Кто сталкивался с этой организацией ООО «РосСтройКом», интересует ваше мнение о ней. Насколько выполняют свои обещания, насколько качественно, быстро работают?

А почему такая большая цифра? Как же 24 кВт на 150 квадратов? :)

как-то я пропустил эту тему про ламинат.
мое личное мнение - ни в коем случае не стелите ламинат на теплый пол. "специальные ламинаты для теплого пола" это в большой степени просто очередной рекламный трюк. в 99% случаев под этой упаковкой продают примерно то же что и обычный ламинат. сама технология производства ламината не позволяет сделать что-либо подходящее для ТП. Ламинат не теплоизолятор, но теплопроводность у него в любом случае не айс, плюс подложка, какая бы она ни была "специальная для ТП", всё равно тоже в некоторой степени изолятор. Плюс многослойность дает дополнительную теплоизоляцию. В результате ТП будет работать хуже. Но это еще полбеды. Ламинат производится на полимерном клее, который на ТП будет перегреваться, выкидывая в воздух непонятно какие формальдегиды и прочую гадость. И это только то, что официально заявлено. На счет экологичности производства для России турки и прочие китайцы не очень то напрягаются, сами понимаете. Поэтому советую - только плитку. Выбор сейчас хороший, просто берите плитку декорированную под "теплые" поверхности - напр. под дерево, под паркет, и желательно, матовую. И будет вам счастье. Хотя это дело вкуса, особой принципиальности тут нет. Я видел и плитку с декором "под уличную мостовую" с теплым полом, тоже скажу вам эффект интересный.

Марвин уже всё в общем-то объяснил. Просто, раз уж у Вас уже оборудован электрический ТП а уточнять нюансы Вы начали только сейчас, Вы автоматически попадете в разряд скептиков, такова человеческая психология. Электрический ТП рекламируют весьма агрессивно, подчеркивая достоинства, которых кот наплакал и скрывая недостатки. Электрический ТП имеет смысл рассматривать всерьез только в случае если нужно прогреть совсем малую площадь, или если не была заранее заложена возможность монтажа водяного ТП. И то, если площадь большая ,может имеет смысл поработать с перемычками, увеличить дверные проемы и т.д. чем делать электрический ТП.
По пунктам :

1. Электронный контроль температуры - вещь абсолютно ненужная. Диапазон температур невелик. В узле подмеса водяного ТП стоит элементарный терморегулятор который прекрасно держит заданную температуру. Если потребителю нужно не "ехать" а "шашечки" (в виде красивых жк-экранов с кнопочками и прочих финтифлюшек) - это всё элементарно можно добавить и в систему управления водяным ТП ,только вот это не нужно на самом деле. Просто деньги на ветер.

2. Электрический пол быстрее прогревается. Ну прекрасно то как. Водяной ТП у меня нагревается почти сутки, так я его настроил. Но я включаю водяной ТП в начале холодного сезона, и выключаю в конце холодного сезона. Поэтому у меня зимой пол теплый, летом - прохладный (плитка).
Скажите, так ли это принципиально, что он долго нагревается ?

3. Зебра может возникнуть только при чрезмерном желании сэкономить, а именно - слишком большом шаге трубы и/или неправильно выборе формы "змейки". Напр. при расстоянии между соседними трубами 30 см, учитывая что "рабочая" труба идет рядом с "обраткой", две "рабочие" трубы находятся друг от друга на расстоянии 60 см - так прогреть равномерно стяжку уже сложно. Шаг трубы в идеале 15 см, сетка сверху с шагом 10 см и контур правильной змейки с длиной не более 40 м гарантированно исключат зебру.
Многие стараются контуры делать как можно длиннее, чуть ли не всю бухту загнать на один контур - это серьезная ошибка. Да и для себя ведь лучше когда больше контуров. Если, к примеру, зал большой, нужно обязательно рассматривать возможность прокладки нескольких контуров в нем. Нужно учитывать расстояние от зала до узла подмеса и т.д. Два соседних контура всегда можно настроить работать одинаково, зато появляется возможность маневра.

24 кВт на 150 квадратов - это речь шла о водяном ТП, отапливаемом газовым котлом. Думаю 24кВт хватит и на 250 квадратов, хотя нужно считать.
Тут просто не нужно путать две цифры - МАКСИМАЛЬНУЮ мощность газового котла, который еще и воду греет для других нужд кроме отопления, да и работает не постоянно и ФАКТИЧЕСКУЮ мощность, которую для электрического ТП можно расчитать прямо, а для водяного ТП только суммируя энергозатраты на работу самого котла и эл.насоса ТП (это копейки) плюс расходы на газ пересчитать на эквивалент мощности.
Экономия в любом случае с водяным ТП более чем очевидна.
Я просто зашел на сайт кого-то из продавцов эл.матов и посмотрел цифры. Было 300 Ватт - минимум, 500 - рекомендуемая. Учитывая, что принцип действия там ничем не отличается от обычного утюга и лампы накаливания, хоть в маты это заверни, хоть в коврики - думаю порядок цифр правильный.