OFF: Что нам стоит дом достроить?, Во сколько обойдётся строительство?

Чем экструзия не устраивает? Пенопласт выше 25 плотности проблематично найти. Разница в цене с учетом сетки не такая уж большая, а в монтаже экструзия гораздо удобнее. Хотя кому как ..на вкус и цвет.

Это не правда, стоимость готового узла и самосборного примерно одинакова, но имеет свои преимущества часто кроме эстетики. В 99% случаях в своей работе применяю именно готовые узлы, когда необходимы характеристики, отличные от заводских ограниченных - тогда есть смысл скрутить.
По поводу радиаторов: думаю котел будет настенный и эти радиаторы будут питаться от насоса котла на прямую - стандартная схема.


Brain Fucker
Фасадный пенопласт 50 мм, на него сетку ВР с ячейкой 200 х 200мм, сверху уже трубу. Под пенопласт - полиэтиленовую пленку в качестве ГИ.

Считать нет желания, но при использовании варианта Валетковского 3-х ходового (а не т/с Эсби) и самодельного байпаса, а лучше гидрострелки - будет однозначно дешевле. А если один раз готовим и на 2-3 этажа вместо 2-3 узлов, то разница колоссальная.

Тогда в данном случае можно забыть о регулировке в " одно движение".
Термосмеситель - повернул и получил заданную температуру, 3-х клапан - повернул и получил не известно что, т.к в зависимости от т-ры подачи будет меняться и обратка, плюс т-ра подачи с котла. На котле т-ру поменяли - бежим к 3-х клапану - на мой взгляд не комфортно. т.к по сути мы имеем не стабильную т.ру подачи, которая зависит от настроек насоса, т.ры подачи котла (ну даже если стрелка - уже и 4 -тый фактор).
А если человек хочет иметь разную т-ру на разных этажах и том только с ТП - как готовить будем?

Комфорта меньше? В теории - да, на практике 90% заказчиков не меняют температуру в полах ни разу с момента монтажа и пуско-наладки системы и даже не знают как это делать. Почему? Их все устраивает.

С заказчиками, требующими разные температуры в разных зонах / этажах тоже сталкивался только на стадии проектирования. На практике такие требований не было, все ограничиваются "комфортом". Если есть такое требование - да, смешивать на каждую зону отдельно, или ставить сервоприводы с термостатами, согласен.

Но также практика и опыт говорят о поголовном закисании и проблемах 3-х ходовых т/с клапанов Эсби, Ваттс. Через 3-5 лет начинаются проблемы с регулировкой. С проблемами на узлах не сталкивался, т.к. их монтируем крайне редко. Но не думаю что там есть какая-то принципиальная разница.

И да, я противник системы отопления дома только тёплыми полами. Пусть будет система дороже и комбинированной, а т/п только для комфорта ног.

Каждый этаж имеет свои теплопотери, соответственно и регулировка может понадобиться для каждого этажа отдельно. А может и просто обойтись балансировкой. Все индивидуально.

А если рассчитать теплопотери и "отыграть" величиной шага потери по каждому помещению отдельно?

Все индивидуально, спорить не буду)

я как бэ хочу под них положить обычный пенопласт, конечно хотелось бы 35, но что-то действительно с ним как-то сложновато в продаже, а поверх него уже экструзионный, что б нагрузку распределить частично. далее сетку, трубы и еще ряд сетки. или сверху на трубы сетку лучче не класть?

Ну вот наконец то-оживились форумчане! Собрались все те, кто считает себя суперсантехниками))))) И никто не замечает-наверчивают сложностей столько, что самим наверное страшно))) Sega- я только рад за вас! Что не обратитесь к нам-наверное денег много-отдайте фунтику))))) Принципы просты в отоплениии-а усложняют их с каждым годом. Скажите-никто не устанавливает управление отоплением через ай пад?
(IMG:http://s017.radikal.ru/i416/1503/1d/dd30d389377c.jpg)

Это сегодня дома у себя делал. Будет работать , а? :)

Раньше тоже так несколько раз ставил маяки, вкручивал саморезы в пол по лазеру, потом сверху ставил ПН 27х28, но довольно быстро убедился, что это хреновая технология, т.к. профили являются разделителями, под ними слой получается тонкий и стяжка идёт трещинами аккурат по маякам <_< Теперь только маячковый профиль десятку использую на полах.

Да вроде нет трещин.....и много лет делаем. может что то не так делал?))))

Да что там можно не так сделать, ЦПС 1:4 и воды не сильно много, чтобы марочная прочность не падала. Просто вот льем мы, допустим, стяжку 60мм, а под профилем остаётся 30мм, это уже крайне мало для плавающей стяжки, поэтому где тонко, там и рвётся :'( Для стяжек от 70-80мм ещё допустимо ставить профиля в качестве маяков, я считаю.

фишка в том, что под профилем раствора нет. Иначе вытаскивая его, раствор погнет края профиля и второй раз его уже не используешь. когда то опив=санная тобой проблемма была-ее решили. сейчас все в порядке и стяжка получается ооочень красиво и гладкая))))

Разумеется нет, раствор туда затечь никак не может, если только не самонивелиркой заливать стяжку :) Я имею в виду, что на месте установки маяка толщина стяжки будет на 30мм меньше чем во всём помещении.

Я перепробовал разнообразные способы установки маяков и пришёл к таком: по нитке через 40см сверлятся отверстия, затем в них вставляется дюбель с саморезом нужной длины (эту операцию легко выполнит любой подсобник) затем на пол устанавливается лазерный уровень, в шурик вставляется длинная бита, на ней делается кольцевая метка карандашом (чтобы карандаш было видно накручиваю на биту бумажный скотч) и вкручиваю все саморезы совмещая метку с лучом. Делается это очень быстро - на мансарде 60 квадратов я так выставлял саморезы минут за 15 (без учета сверления) Затем покупаются металлические скобки-крепления для маяков и сверху на саморезы монтируются маячки. Получается идеально ровная плоскость, а плита стяжки выходит цельная и без тонких мест. Также таким способом хорошо ставить маяки сквозь пенопласт/экструзию, т.к. маяк точно никуда не просядет после начала заливки.

Это сообщение отредактировал kress13 - 13.03.15 - 20:27

Это хороший способ. когда то мы именно его использовали. Но сейчас решено, что так, как делаем-нам удобно.

Я сейчас устанавливаю. А что? Электрики лампочки через интернет включают на этом объекте. + мониторинг и статистика всей херни в доме и на участке. что в этом плохого?
Я считаю что это не люди с ума сходят покупая смесители по 50-70 тысяч, а я мало зарабатываю


мне одному кажется что 187 квадрат на 10 контуров это мягко говоря дохрена? какой диаметр трубы и шаг укладки?
еще вопрос про накопительный бак. как смыть горшок если погружной насос крякнет? может все таки лучше когда есть запас воды на 2-3 дня? и скваженник нужен с меньшей производительностью...

Это сообщение отредактировал Олег Александрович - 13.03.15 - 23:40

Во как-до чего дошел прогресс. вдруг инета нет-все-дом без света и воды)))
Горшок смыть можно-давления в системе хватит. И бегом в магазин за насосом-поменять его-час делов любому мужику. если не может поменять-платит деньги( можно нам)-и меняют.
187 квадрат на 10 контуров-это нормально. 16 труба и 20 см шаг. Проверено-работает как часы.Олег Александрович, а как бы Вы 187 квадратов запитали? Поделитесь.

Вот все с точностью да на оборот у меня.
8 из 10 хотят получить регулировку ТП и многие хотят только ТП, для себя я сделал выбор - в своем доме только ТП, без радиаторов. Есть желание поставить контроллер и погодную автоматику на работу ТП. Практика показала - радиаторы многие отключают вообще, т.к в нашем климате ТП - это самостоятельная система отопления в большинстве случаев.
В общем мнений много :D

А что дороже (в установке, эксплуатации, ремонте и обслуживании) ТП или радиаторы при условии, что обе системы одинаково независимо способны поддерживать заданную температуру в помещении?

у мну в доме только ТП. зимой - даже отключал, ибо ну слишком жарко. Как курица по горячей сковороде не прыгал. дитё, ползая на коленях, кайфуит - прям ляжит на пузико и лежит. из минусов: 1.надо таки замутить точную регулировку 2.все кроме плитки (даже супирламинат специально для ТП) - неайс. вообще.

Радиаторную систему вообще можно из говна собрать за копейки и будет все работать. ТП будет дороже, но при этом эстетичней, возможно комфортней, и, по некоторым данным, экономичней.