OFF: Что нам стоит дом достроить?, Во сколько обойдётся строительство?

Ну так делись фото и ценами. Будем сравнивать. Сколько вышла цена за 1 м2 под ключ. сдавал ли документы на адрес и вводил ли дом в эксплуатацию. цена вопроса, и какие документы собирал. всем интересно.

Неверно.
Если ты строишь дом себе, а не на продажу, то найдёшь способ прикинуть теплотехнику здания - учтёшь материал стен и толщину, а также хотя бы СНиПовские температурные показатели ( например для города Н. - 13 градусов) - отсюда проявится норма тепла, необходимого для отопления дома по самой холодной пятидневке...ну плюс ещё то, сё, пята, десята...
И у тебя никогда не будет конденсата ни внутри здания, ни с обратной стороны облицовочного кирпича. и без вент зазора.

Можно конечно сказать, шо тыщщи людей строили просто прикинув х..." к носу - и всё типа путём вышло... - так это было когда куб стоил 2 коп, а квт - 4 коп. -
просто поинтересуйся - сколько выходит отопление ?

Насчёт вентзазора - между стеной и утеплителем - нужность его обсуждается при строительстве зданий там, где зимой намного холоднее - середина России, там это актуально.
Здесь на юге помещения в зданиях чаще страдают от перегрева летом, а не от переохлаждения зимой.

согласен, при неудачном тыканье в небо точка росы можнт находиться в любой точке стены так и на внутренней её стороне

Уважуха мастерам, для гастарбайтеров это удивительно- почти всегда приходится наблюдать, как сетку накладывают на голый пенопласт и сверху проходят клеем, получается, что сетка лежит вплотную к пенопласту, наблюдая эту картину мысленно делаю фэйспалм :D . При этом, однако, никому не приходит в голову класть арматуру просто на щиты перекрытия, т.к. армировочный материал для выполнения своих функций должен находится в толще раствора.

у меня такая сетка при бурении дырки под кондишн изнутри кнаружи отпала пластом где то 3 х 4 и весело так парусила вместе с клеем, диамантом и краской...
Строила уже известная на форуме фирма, руками замечательного бригадира с поэтическим именем Юнус...

2 kress13 Да ребятам нужно отдать должное, выполняют работу качественно, правда есть небольшие недоделки, но их они исправляют с первого раза как ткнешь туда носом, сейчас очень большая конкуренция, да и народ не охотно хочет нанимать гастарбайтеров, думает, что местные фирмы сделают качественнее, и надеются на гарантию, которую по мойму вряд ли кто предоставит, вот они и стараются, в надежде получить хороший объект

2Eridan
Кирпич прекрасно впитывает в себя влагу после дождя и утреннюю росу. Солнце может резко изменить температуру поверхности кирпича с одной стороны, а разница температур может спровоцировать влагу в кирпиче - как раз таки в ЮФО резкие перепады.
Для меня больший показатель - это стены с обрушением, в том числе ранее на моих объектах сделанных без вент. зазора.

Принципиально разный механизм образования влаги и конденсата в теле или на поверхности кирпича - но то, о чём Вы говорите более справедливо для ПОЛНОТЕЛОГО кирпича.
Облицовочный же кирп "дырявый из нутра" - посему влага стекает внутри кирпича, а внешние стороны специально делаются повышенной гладкости - надо понимать для уменьшения проникновения влаги снаружи.

Уверен - механизм разрушения кирпичных стен на Ваших объектах имеет иную природу.

[QUOTE (VDDenIs @ 23.07.12 - 22:52)]
Могу добавить, что все стыки пенопласта были запенены монтажной пеной, и клей на пенопласт нанесен под гребенку, правда расход при этом значительно увеличился

Уважуха мастерам, для гастарбайтеров это удивительно- почти всегда приходится наблюдать, как сетку накладывают на голый пенопласт и сверху проходят клеем, получается, что сетка лежит вплотную к пенопласту, наблюдая эту картину мысленно делаю фэйспалм biggrin.gif . При этом, однако, никому не приходит в голову класть арматуру просто на щиты перекрытия, т.к. армировочный материал для выполнения своих функций должен находится в толще раствора.

Kress, дружище !
Видимо он имел в виду нанесение под гребёнку того слоя клея, который клеит пенопласт к стене, а не наружный слой. Ведь наружный слой клея под сетку всегда сплошной.

Если зазор между пенопластовыми плитами составляет 2-3-4-5 мм - абсолютно достоверно то, что никакого влияния эти зазоры не оказывают. Их можно и не запенивать. Эти зазоры всё равно забиваются клеем при наклейке сетки - при наличии таких зазоров и сетка крепче держится.
Об этом было указано в некоторых монтажных регламентах ещё в середине 90-х.

2Eridan
У меня было два объекта (Краснодар) где кладка разрушилась, выявили, что причина в отсутствии вентзазора.
Вот серьёзно, нет никакого желания спорить/доказывать, я не инженер-конструктор, расчётов не делал и с физикой беда - тем более видно что Вы опытны в данном вопросе, но моим сотрудникам проходящим курсы повышения квалификации в учебном центре Корпорации ТехноНИКОЛЬ постоянно твердили про вентзазор. К тому же именно из-за отсутствия вентзазора (по проекту он был) имел трудности с технадзором.
Для меня аргумент:
Раз:

Обрушивались стены конечно из-за жадности застройщиков и косорукости гастеров, но в докладе вентзазору уделяли внимание не меньшее.
и дваз:
в Европе в альбомах технических решений везде есть вентзазор.
Мы на пенопласте ПСБС-25 (плотность, не менее 16 кг/куб.м.) вентзазор не делаем, практика и расчёты говорят что стены влаги не накапливают. Трёхслойка с минераловатным утеплителем - вентзазор обязателен, имхо.

Стало интересно:
Пар изнутри проходя через пеноблок (к примеру) сталкивается с пенополистеролом (который ничего не пропускает), в щели между ним и стеной образуется конденсат - верно?
Когда влажность с улицы, это переувлажнение стены, а не конденсат - я прав?

2DIGI - имхо прав, конденсат - выпадение воды из пара(обычно принимается внутренний), снаружи влажность - это уже намокание...
Вообще точно это явление характеризует понятие "точка росы" - и по барабану какой пар - внутренний или наружный в стене конденсируется :)
Что интересно (вот тут Eridan прав о неприменимости напрямую без осмысления подходов северян к нам) - там в альбомах техрешений защищаются от внутреннего пара - в условиях морозной зимы, когда на улице влажность под 0%, внутри естественно влажнее и влага идет изнутри наружу.
На юге на морском побережье ситуация обратная - зимой в доме при нормальных условиях проживания влажность например 30-60%, а на улице 90% - вода будет идти с улицы в дом.
Поэтому не стал баз.вату укрывать парозащитой - что встречается в некоторых альбомах ТР (кстати, что говорит по этому поводу технониколь?) - т.к. к южному морскому побережью это не совсем применимо.

PS - распоряжение минмособлстроя (впрочем как и московское) - читал, также как и дискуссии всяких круглых столов перед принятием - честно говоря не испугало - т.к. проблемы в 1ю очередь "из-за жадности застройщиков и косорукости гастеров" :D
К вентзазору пришел из-за физики процесса...

Нужно снаружи пенопласт 5см и внутри тоже пенопласт 5см .
Ну это в шутку.
Видел такое техническое решение у одного застройщика.
Как оно в процессе эксплуатации себя показывает-не знаю.
Может вообще ну его этот пенопласт и прочие утеплители на фасад?
Не проще ли стену сделать не 400 а 600мм из блока?

Обычно из-за нехватки средств стены делают 200 мм. (пол блока) и укрывают пенопластом. Это в реалиях.

Живу в панельном доме, стены 400 мм, если не ошибаюсь. никакого утеплителя. Зимой холодно, летом жарко, так как прогревается бетон.

Как то так.

По поводу 5 см снаружи и 5 см внутри - тогда не проще ли строиться из не сьёмной опалубки? Про неё уже писали ранее здесь. Плюсы так сказать и минусы.

Думаю не из-за нехватки средств - а потому что "все так делают" :)
Реальное обоснование - увеличение стен на 20 см увеличивает размер и соот-но стоимость фундамента/плиты, не решая проблем по теплотехнике.

Зато сейчас хоть кронштейны под кондишку довольно неплохо держат тот самый пенопласт :D :D

Это несомненно ещё один большущий плюс сплтов :D :D :D

Плиз откройте секрет про блоки

Плиз откройте секрет про блоки

Брали блок керамзитовый на въезде в Раевку с правой стороны , там 2 камаза с кранами манипуляторами стоят, напротив центра кузовного ремонта Карос( не за ним, где делают бетон) Блок везут из Юровки, цена блока 38 рублей ,1000 доставка, разгрузка по Раевке!

Вопрос специалистам.
1 - Предстоит утепление крыши. Говорят достаточно двух слоёв минваты, как я понимаю, это 10 см. Этого достаточно? Как её закрепить между стропилами? Шпагатом? Чтобы не вывалилась и зашить гипсокартоном. Опять же под него нужен метал. каркас? Какие цены на работу?
2 - Потолок - бетонное перекрытие. Что посоветуете - отделка гипсокартоном или шпаклевать? Хочу просчитать затраты на материал и работу. Площадь потолка 60 кв. м.
3 - Второй этаж, потолок - деревянное перекрытие, брус 100х150. Сверху зашита доской 30 мм. Как лучше его зашить? Думаю, пенопласт 5 см. между брусом и панели. Как думаете?
Может, кто-то уже имеет опыт?

Фото перекрытия:

(IMG:http://vladm.ucoz.ru/dom/139764141.jpg)

По фасаду:
Какие фирмы в городе делают по системе "Сэнарджи"? Финиш авророй.

У заказчика видел вот что - натуральная черепица, сплошная обрешётка, мощная стропильная система, между стропилами пространство забито минватой около 10 см и 5 см пенопласта, потом подшивка деревом, потолок монолитный бетон, на потолке 10 см минваты (Т-николевской)...
Я уверял, что всё равно всё это прогреется - вопрос времени при такой погоде.
И вот результат - через пару лет житья принято решение уложить там, на чердаке, ещё минимум 10 см Т-Ник минваты.
И это не "мансандра", а простой чердак.

Получается, что на чердаке лучше утеплять само перекрытие - укладывать теплоизолятора не менее 20 см - 10 см минваты и 10 см пенопласта - примерно так.