OFF: Скважина и Всё о ней!, Обсуждаем свой источник воды.

Согласен полностью.
ОК не ставил в нескольких случаях, когда горе мастера заводят трубу на скважину из дома на глубине 20-30 см от земли - тогда замерзание обеспечено. Не сторонник всяких греющих кабелей. Вода просто стекает в скважину и труба пустая стоит. Конечно система с промежуточной емкостью.

Сорри за офф, но топик про дом достроить закрыли, там было бы уместно.

Господа кондиционерщики! По вашему опыту насколько сильно падает производительность по холоду кондиционера при снижении напряжения сети до 195-200В?

Добрый день!
Пробурили скважину 58 метров, полностью обсаженная, вода постоянно есть, но качество подкачало. Сдал воду на химический и биологический анализ в СЭС, получил рекомендации, что воду пить нельзя. Вроде и прозрачная всегда, но много всяких примесей:
(IMG:http://s003.radikal.ru/i204/1508/45/5b4be214b975t.jpg)
(IMG:http://s008.radikal.ru/i303/1508/95/d144538959d1t.jpg)


Что можно с ней сделать, программа максимум сделать основным источником воды в доме, второй вариант полив, помывка машины, двора.
PS Вода центральная в доме есть, когда бурил скважину думал сделать ее основным источником чистой воды, но что то пошло не так )))

Вот ЗДЕСЬ вам обязательно помогут и проконсультируют. Рекомендую!

Хорошие мастера переходят к Ведьмочке в Домашний - смотрите там.

По кондиционерам - многие сплиты идут с маркировкой 230В, а у нас 220В - т.е. изначально заложено небольшое снижение производительности.
Зависимость нелинейная
- Падение напряжения до 195 В снижает производительность на 12-15%
- Сильно снижает способность охлаждать загрязнение конденсатора внешнего блока. Вплоть до отключения или выхода из строя компрессора кондиционера.
- Забитые фильтра внутреннего блока - довольно сильно.
- Увеличение длины трассы сверх нормы 5м, изгибы, повороты на 90град и
более даёт снижение производительности мощности от 1 до 3% на каждый метр трассы.
- Плохая изоляция трассы, особенно для тонкой трубки, жидкостной.
- Неудачная установка на солнце, без достаточного воздухообмена, т.е. "задушенный" внешний блок
- Слишком тонкий электрический кабель к кондиционеру.
- Слишком тонкий электрический кабель к дому или квартире.

- Спросите у соседей по площадке, в соседнем подъезде, в соседнем доме или на соседней улице - если у Вас устойчивое снижение напряжения, а у соседей нормально, или если у Вас резкие перепады напряжения, а у других такого нет - у Вас в квартире, в доме, в ячейке на подстанции НОЛЬ отгорает.

Вот ЗДЕСЬ вам обязательно помогут и проконсультируют. Рекомендую!

Спасибо!

Хорошие мастера переходят к Ведьмочке в Домашний - смотрите там.

- Падение напряжения до 195 В снижает производительность на 12-15%

Раз уж в этой теме возник вопрос, то скажу, что аналогичное явление наблюдается и при работе скважинного насоса. Лично проводил эксперименты. Напор визуально заметно падает при снижении напряжения, т.е. при увеличении общей нагрузки на входную линию.

Да это же физика процесса - P=I*U, если принять, что сопротивление обмоток неизменное, то и потребляемый ток неизменен. Значит мощность падает с уменьшением напряжения. На самом деле всё немного сложнее, так как сопротивление обмоток немного уменьшается с нагревом во время работы, добавляют своё реактивные составляющие - индуктивность обмоток и ёмкость пускового конденсатора.
Кстати при частых пусках на малых напряжениях пусковые конденсаторы быстро выходят из строя. Иногда сразу, иногда постепенно. Если ёмкость падает примерно на половину, то насос уже может не запуститься, а нагрузка на обмотки и их нагрев сильно увеличивается.

Спасибо, это и хотелось узнать. (это производительность именно по холоду?)

На самом деле все гораздо сложнее. Формула P=I*U описывает физику процесса только при активной нагрузке. Если нагрузка реактивная - переходим к формулам с комплексными числами, где вынуждены учитывать активную, индуктивную и емкостную составляющую нагрузки, частоту напряжения питания. Причем изменение активного сопротивления обмоток с изменением температуры в общем случае можно не учитывать, бо на фоне других факторов его влияние ничтожно.

Хорошие мастера переходят к Ведьмочке в Домашний - смотрите там.

По кондиционерам - многие сплиты идут с маркировкой 230В, а у нас 220В - т.е. изначально заложено небольшое снижение производительности.
Зависимость нелинейная
- Падение напряжения до 195 В снижает производительность на 12-15%
- Сильно снижает способность охлаждать загрязнение конденсатора внешнего блока. Вплоть до отключения или выхода из строя компрессора кондиционера.
- Забитые фильтра внутреннего блока - довольно сильно.
- Увеличение длины трассы сверх нормы 5м, изгибы, повороты на 90град и
более даёт снижение производительности мощности от 1 до 3% на каждый метр трассы.
- Плохая изоляция трассы, особенно для тонкой трубки, жидкостной.
- Неудачная установка на солнце, без достаточного воздухообмена, т.е. "задушенный" внешний блок
- Слишком тонкий электрический кабель к кондиционеру.
- Слишком тонкий электрический кабель к дому или квартире.

- Спросите у соседей по площадке, в соседнем подъезде, в соседнем доме или на соседней улице - если у Вас устойчивое снижение напряжения, а у соседей нормально, или если у Вас резкие перепады напряжения, а у других такого нет - у Вас в квартире, в доме, в ячейке на подстанции НОЛЬ отгорает.

Нету там никого(((( даже и ппроконсультироваться уже не у кого(((((

Я об этом же предупреждал. Но ...
Влияние температуры не сказывается при работе в пределах рабочего температурного диапазона и при нормальном напряжении.
Если напряжение пониженное и температура превышает некое пороговое значение, то возникает цепная реакция - сопротивление резко падает, в том числе и из-за уменьшения сопротивления изоляции, ток возрастает, обмотка греется, выходит из строя пусковой конденсатор, ...
Если подгорает тепловое реле и остаётся во включённом состоянии, то доходило до взрыва компрессоров в сплитах...

К счастью все это не так, у Вас слишком "шаманские" понятия о этих процессах. Никаких резких скачков нет, все линейно и предсказуемо. Тем более, при росте температуры у медной обмотки сопротивление растет. Но это как раз и плохо, ведь активное сопротивление у устройства, работающего на переменном токе фактор паразитный, чем это сопротивление меньше тем лучше, т.к. нагрев меньше.

Поверьте, в общих случаях и сопротивление изоляции тоже не при чем - эмалевая изоляция обмоточных проводов вещь достаточно теплостойкая, если не злоупотреблять этим (разовый экстремальный или периодический до максимально допустимых значений нагрев). В противном случае происходит не общее изменение сопротивления, а межвитковое замыкание и как следствие полная неработоспособность прибора. Пр чем даже если в условной катушке замкнуть всего два соседних витка между собой, изменение активного сопротивления часто невозможно отследить, а вот реактивное падает в десятки-сотни раз. Процесс это не обратимый, все горит нахфиг.

С тепловухой все понятно и так - двигатель постоянно работает на повышенных оборотах с перегрузкой, в результате чего горит сам и может разрушить оборудование, где работает.

С пусковыми конденсаторами ситуация немного другая, хотя похожая. В принципе для двигателя с конденсатором пониженное напряжение не сильно страшно, но это при условии малой нагрузки. Под нагрузкой двигатель не может разогнаться до номинальных оборотов, что ведет к повышенному продолжительному току через конденсатор, а он для этого не предназначен что и ведет к его повреждению.

Т.е. все проблемы не в активном сопротивлении или его изменении, а в реактивном - на малых оборотах двигателя оно слишком низкое.

зы: но все это электротехника, не имеющая прямого отношения к моему вопросу о производительности холодильной машины. Правильнее вопрос было бы задать так - "на сколько упадет производительность компрессора кондиционера, если снизить напряжение питания на 20%". У двигателя в том компрессоре производительность упадет на те же 20%, но вот как на это отреагирует вся машина целиком я не знаю.

Вы не знаете меня, моего образования и моего опыта. Так с хера ли я должен выслушивать здесь Ваши лекции по ТОЭ, вумник ? Если я говорю "по простому", то это не значит, что я в этом ничего не понимаю.
В отличие от Вас я стараюсь опускать детали, которые не понятны даже для средних умов.
Откорректируйте пожалуйста своё предыдущее письмо, наполненное ксенофобией, квирулятными тенденциями и нетерпимостью к чужому мнению - Вы копируете стиль Алекса Раевского.
На добро я всегда отвечаю добром и я не злопамятный, я просто ....
:D

Николай Николаевич, зачем вы хамите в ответ на столь безобидный пост? Я задал простой вопрос о холодильной машине и не вижу повода для хамства в ответ.
Даже если я написал что-то не так, я делал это в стиле нормального диалога и думаю вправе рассчитывать на адекватный ответ.

Эридан-не зацеплишь меня-спокойно писаниной занимаешься......тебе это нужно? с рыцарским стилем написания? не разочаровывай меня.

Кто сможет пробурить тридцаткой под сваи фундамента ? Около 30 дырок, глубина 3-4 метра. Дайте пжлст телефон или в личку. Спасибо.

Добрый день!
и снова вопрос :
делаю моечное отделение в баньке, соответственно вопрос с водообеспечением - что ставить для поддержания давления в системе - прям таки насосную станцию или повышающего насоса хватит?
потребителей под давление - 2 (душ и рукомойник), в унитаз - самотек из бака.
имеет ли право на жизнь схема водоснабжения и как занедорого в этой схеме создать давление, комфортное для душа (не шарко).
спасибо за советы!
(IMG:http://s017.radikal.ru/i435/1508/55/2cc342aa1ab7.jpg)

Да ну ? Вот те раз, ну звиняй, если задел ваше самолюбие. Я то вообще в шутливом тоне ответил, даже улыбнул в конце конца.
Это я к тому, что нет противоречия между нашими, только я сильно упростил и сократил своё - мы то в своё время в лаборатории все процессы "горения" двигателей живьём наблюдали - всё будет понятно, если между моими словесами вставить ваши фразы об истинности физических процессов.

planer

Повышающий насос подхватывает струю кажется от 0,1 л/сек. Если проток меньше, то насос не включится. Похоже на то, что такой насос нужно ставить метра на 1,5 ниже бака.

Вы меня не правильно поняли. Я не обиделся, а удивился несколько странной на мой взгляд реакции. Просто на этом форуме я редко пишу по делу и если делаю это, стараюсь сразу написать попонятнее, чтобы не было лишних вопросов и не надо было далее тратить буквы на клавиатуре.
Так что - :hshk:

Самый простой вариант - сделать что то типа кессона, в нем разместить ГА и РД, кран для слива системы. Все это уместится в кольце 0,8 м. Главное закопать ниже уровня промерзания земли. Этот вариант наиболее дешовый и простой даже в сравнении с насосом 15/90, который, как писал Эридан, не включается при малом подпоре.