OFF: Отопление дома, квартиры, Инфракрасное, печное и т.д. Рекомендации

Если с таким раскладом то
конечно лампы рулят

Думал дом для постоянного проживания

В этой теме я писал свое мнение http://forum.nvrsk.ru/index.php?showtopic=...98&hl=отопление
CDA как купите и испытаете лампу напиши отчет поподробней.
И конечно хотелось бы увидеть побольше инфлрмации о доме который планируете отапливать из чего дом, его площадь, период проживания в нем, как будет организованно ГВС, какой бюджет на отопление имеется.
Сугубо мое мнение что классическая система отопления котел+радиаторы, более гибкая всегда можно переделать под любой вид топлива.

нуууу... я не знаю... сам производитель говорит, что

я вот тут и так, и так считала... как-то многоватенько выходит...

Позвольте вставить свои 5 копеек. Живу уже 5 лет в частном доме без газа. Перепробовал много вещей, твердое топливо, баллоный газ (был настенник Waillant), электричество не подходит по причине его фиговости. Остановился на дизеле, корейский котел Олимпия, на стене в доме висит пульт, выставляешь температуру и все, плюс функция Горячей воды. На дом в 150 квадратов средний расход по деньгам в сезон 6 000 р в мес при неутепленной крыше. Я бы верил цифре 120 вт на квадрат, но не 20 или 40 - это байки производителя. Вот автор установить систему на электричестве, а зимой случится какой-нибудь веер, тут в запасе должен быть генератор на 5-10 киловатт, а это стоит как еще одна система отопления))) А нука, если света пару суток не будет.
У нас дома зимой постоянно вырубает свет, котел (даже дизель) без света не работает, и всегда в подвале стоит заправленный генератор, но на 2 киловатта и работает он на 3 литрах бенза 5 часов. Все вышесказанное из горького жизненного опыта.

Кстати я на одном из обьектах смонтировал Олимпию дизельную и Феролли дизельный, так олимпия рабоет как часики и неприхотлива, а Феролли постоянно требует к себе внимания. Хотя когда покупал олимпия на 80КВт стоила столькоже сколько Феролли на 40 КВт. Так что не все то хорошо что дорого!

У меня Олимпия пыхтит уже 5 лет, за это время было пару глюков с электрикой, и то - я грешу на очень нестабильное электричество.

Здравый смысл, простая логика и немного любопытства - и ответ будет найден.

Зданию нужно столько тепла, сколько тепла это здание теряет через окна - до 30%,
через полы - до 20%, потолок - 15%, вентиляция - до 20%, стены - около 15%.
Самый упрощённый расчет делается исходя из 1 кВт тепла на каждые 10 кв.м площади или 100 Вт на 1 кв.м - эти цифры давние и надёжные, но верны при определённых погодных условиях и скорее для Москвы.
Для нас реальные потребности тепла меньше.

В интернете гуляют следующие сравнительные цифры - если отбросить КПД то
из 1 л солярки можно выжать 11-12 кВт тепла ( принимают 10 кВт )
из 1 куб. м газа получается 8-9 кВт тепла ( принимают 10 кВт )
из 1 кВт электричества получается 1 кВт тепла ( принимают 1 кВт )

Получается, что один электрический киловатт стоит 3 рубля.
Если принять цену 1 л солярки за 20 руб, то 1 кВт тепла стоит 2 рубля.
Один киловатт теплового насоса где-то здесь 1- 1,5 рубля.
Цена 1 "газового" киловатта обходится в 30 коп.

Данные Philа

Дом 150 кв. м сумма 6000 руб в месяц на солярку.
6000 руб/20 руб=300 литров в месяц
300 л / 30 дней = 10 литров в день.
10 литров по 10 кВт = 100 кВт = 100 000 Вт.
!00 000 Вт / 150 кв.м = 670 Вт на 1 кв.м в сутки
670 Вт / 24 часа = 28 Вт в час.

Не верится ?

Тут скорее всего надо стпросить по чем Фил солярку покупает? Если цену солярки принять за 10-12р. литр, то цифры будут более реальные

По 10-12 руб. будет разве что из "самоваров"...
Но расход тепла всё равно мал - видимо очень сильно жильцы экономят.

Вчера спросил соседа, у него примерно 160 кв.м дом, отапливает газом, есть малые дети, посему по его словам держит подачу +70. Отопление радиаторное. Расход в месяц от 900 кубов до 1100 в морозы.
900/30 = 30 кубов в сутки.
30 х 8 = 240 кВт = 240 000 Вт
240 000 / 24 = 10 кВт в час = 10 000 Вт
10 000 / 160 = 62 Вт на квадрат или
620 Вт на 10 кв. метров при расчётном нормативе 1 кВт на 10 кв. метров

Это общий расход газа вместе с ГВС и кухонной плитой. Обычно на это уходит до 150 кубов в месяц макс.
Уберём 1/7 часть 62-8 = 54 Вт 540 Вт / на 10 кв. м

Ну а электричество...
Ну разве что если сам господь изменит свои законы и законы физики в одном конкретном доме...
КПД никто пока не отменял и я не слышал, чтобы кому то вручили Нобеля за то, что он из 1 кВт эл-ва смог выдавить прямым преобразованием 3-4 Квт тепловых...
Может быть кто-то знает о таких технологиях ?

Цена соляры от 11 до 13 рябчиков за литр, во все вышеуказанные расчеты газ брать бесполезно ибо газ - это самый дешевый и безгеморойный вид отопления и это истина)))) Я к тому, что если нет газа, то самый норм вид отопления - это соляра, электрическое отопление нужно резевировать, т.е. иметь альтернативу на случай отключения света (например твердотопливный котел или печку), а солярную резервировать не нужно, достаточно небольшого генератора (желатьно с двиглом от Хонды), жрет мало, а тянет весь дом. Geko - вещь!!! 5 лет завидится с одного рывка, PS не берите китайское г...но за дешево - проверено на себе)))

Эридан очень четкие расчеты но сильно усредненные очень сильно все это дело приводится для московского региона... у нас потеплее будет но на это лучше не расчитывать.

Сейчас вот думаю получше утеплить пол.(экструдированным пенополистиролом) ну и т.д. о стенах уже позабоитились о крыше тоже.. кстати несмотря на теплую погоду в доме холодина как зимой на термометре +10 т.е. после прогрева он также по идеи должен держать и тепло...

еще раз повторяю мне с солярой очень очень будет неудобно.. да и не хочется если честно... а под генератор и проводка будет и место ему стационарное в гараже

Что за генератор такой волшебный ,который при мощности 10 кВт потребляет всего 1 литр соляры?

у него не 10квт а 2-3 квт читай внимательнее...)))

для того что бы поддерживать нагретый дом теплым много дури не надо... 2-3 кВт вполне достаточно... я для себя в принципе считал 5 кВт вполне достаточно

Здравый смысл, простая логика и немного любопытства - и ответ будет найден.

Зданию нужно столько тепла, сколько тепла это здание теряет через окна - до 30%,
через полы - до 20%, потолок - 15%, вентиляция - до 20%, стены - около 15%.
Самый упрощённый расчет делается исходя из 1 кВт тепла на каждые 10 кв.м площади или 100 Вт на 1 кв.м - эти цифры давние и надёжные, но верны при определённых погодных условиях и скорее для Москвы.
Для нас реальные потребности тепла меньше.

В интернете гуляют следующие сравнительные цифры - если отбросить КПД то
из 1 л солярки можно выжать 11-12 кВт тепла ( принимают 10 кВт )
из 1 куб. м газа получается 8-9 кВт тепла ( принимают 10 кВт )
из 1 кВт электричества получается 1 кВт тепла ( принимают 1 кВт )

Где 2-3?

Уважаемый Ладомак...
Выше речь о потреблении солярки дизельным генератором.
Я говорил о котле на дизельном топливе, а не о генераторе.

Уважаемый CDA !
Норматив 1 кВт на 10 кв.м - это действительно скорее для Москвы.

Я привёл не какие-то там расчёты по СНИПу или где..., а реальные цифры расхода газа у соседа, а по солярке - ФиЛ выложил цифры. У меня весь дом отапливается теплым полом и расход газа без экономии на тех же 160 кв. м около 600 кубов газа в месяц и не более.

Чтобы реально уменьшить уход тепла в землю самые простые расчёты показывают 100 мм пенопласта или его аналога.
Кстати, прикинь сам, у обычного 25-го пенопласта в разных источниках К=0,036-0,04 вт/мК при цене от 2000 до 2500 руб. за куб. , а у 35-го К=0,03-0,035, А у экструдированного от 4000 до 4500 за куб. при К=0,028-0,035 вт/мК. Только не верится в это - разве что опытный образец покажет такой К.

Для тепла - разницы никакой, а для кошелька - достаточная. Кстати в сети достаточно много споров на эту тему и практически все сводятся к одному - есть случаи, когда нужен только экструдированный, а вот на пол лучше 100 мм 25-го положить - эффект тот же.
На потолок так вообще можно 15-й, но тоже не меньше 100 мм, а лучше - больше. Или даже поверх пенопласта ещё минеральную вату уложить.
Насчёт жёсткости или прочности - мол, пенопласт продавится... большинство даже не представляют о чём речь...

Все такие системы легко управляются по СМС или звонком и пр. такими приборами http://fort-telecom.ru/FORT-200.html а вот такими датчиками http://www.transsensor.ru/solutions/roadcleaning/fuellevel подключенными к вышеназванному прибору можно ещё и контролировать уровень жидкости!

Вообщем поболтал с краснодаром (Иколайн) и Москвой тот же (Иколайн) кардинально разный подход.. единственное что я пока выяснил. лучше приблуду ИК не держать сразу над головой это раз! ставить под углом для захвата максимальной площади причемтак что бы край луча проходил по полу перед диваном или кроватью! далее в стране куча апсолютных баранов которые не отличают ИК излучение от УФ излучения и начинают городить всякую хрень которую даже читать противно...

дом для любого отопления лучше утеплять по максимуму вообще сколько возможно.... НО для ИК это лучистая энергия лучше по всем площадям еще иметь и изоплен или изовофол вообщем фольгу она работает как зеркало для ИК лучей.... ну и т.д. вообщем будем экспериментировать... а насчет дизеля ну вооообще меня не прильщает перспектива греть воду а водой батарею а батарея воздух.... надо уже отходить от каменного века)) ;)

" Фольга - она работает как зеркало для ИК лучей.... "

Цитата из (www.termoeng.com.ua)
" Оптические свойства веществ (прозрачность, коэффициент отражения, коэффициент преломления) в инфракрасной области спектра, как правило, значительно отличаются от тех же свойств в привычной для нас видимой области. Например, слой воды толщиной в несколько сантиметров непрозрачен для инфракрасного излучения с длиной волны более 1 мкм (в связи с чем вода часто используется как теплозащитный фильтр). А пластинки кремния, непрозрачные в видимой области, прозрачны в инфракрасной. У большинства металлов отражательная способность для инфракрасного излучения значительно больше, чем для видимого света, и возрастает с увеличением длины волны инфракрасного излучения. Скажем, коэффициент отражения алюминия, золота, серебра и меди при длине волны около 10 мкм достигает 98%. Материалы, прозрачные для ИК-лучей или обладающие высокой способностью к их отражению, используются при создании инфракрасных приборов. Первые - как "светофильтры" (в основном кварц), вторые - в качестве рефлекторов, позволяющих направить ИК-излучение в определенном направлении, и излучающих поверхностей (в основном алюминий)."

Так что у CDA все стены должны будут покрыты фольгированным пенофолом, изофолом и т.д. причем совершенно гладким, без малейших складок...Иначе же всё это потери...Так ещё и фольгу закрывать нельзя...Зеркальная комната ?

почему фольгу закрывать нельзя7?? например слой изнутри обои гипс изофол пенопласт бетон пенопласт... и т.д. так вот я если правильно понял источник ИК излучения сможет прогреть все до фольги... а за фольгой нет т.е. стены остануться холодными :o :o
а это конденсат там где не надо и т.д. и самый главный минус это то что у дома будет абсолютно не будет теплоемкости собственной любой сквозняк и тепло выдуло поэтому утепляемся но не отражаемся :D

Каждый знает как и что надо делать, но только профессионал знает как НЕ надо делать.
Увы, не всегда справедливость законов физики, действующих на нашей планете, можно понять и представить всего лишь с помощью размышлений, да ещё не представляя всей полноты действующих факторов. У каждого из нас было что-то подобное в жизни.

CDA ! Лучше спросите по 10 раз у 10 разных человек и Вы поступите в 10 раз мудрее и лучше.
Не рискуйте здоровьем своим и близких ради некой призрачной выгоды уменьшения потребления тепла.
Ведь за последние 10 000 лет ничего нового в этой области не придумано, а шаровые краны и тёплый пол были ещё 2500 лет назад у римлян.