QUOTE (Fermer @ 07.05.16 - 12:58) | ...При таком способе посадки, саженец в основном гибнет не от жары , а от не правильной посадки... |
Приветствую вас, мои добрые друзья и с Праздником !
Если добавить немного деталей, то получится, что мы с Николаем говорим о двух совершенно разных способах посадки винограда. Я начал говорить о самом примитивном способе посадки именно "черенками под лом", когда ломом (можно и под небольшим наклоном) пробивается отверстие, в которые и вставляется собственно черенок. Можно пробить два отверстия рядом и вставить длинный черенок дугой. Отверстие в идеале заливается земляной или перегнойной болтушкой. В земле при таком способе посадки укореняются черенки не в четыре, а даже в две почки, даже в ОДНУ почку! При определённых условиях...
Черенок с корнями, о которых говорит Николай, получается в результате кильчевания в кильчеваторе. :o Это ящик с землёй, дно которого немного подогревается и в котором вертикально стоят черенки винограда. В результате у черенка бывает "борода" корней и почти нет побегов. Но строго говоря это уже не черенок, а САЖЕНЕЦ. И работать с ним нужно иначе, не так как с черенком. В чём разница этих способов? Черенок под лом-это можно сказать "для себя" и "ну не укоренится, ещё раз посажу". А кильчеватор - практически промышленная установка, которая позволяет работать на рынок и выдавать сотни, тысячи саженцев с корнями на продажу.
В чём отличие?? Отличие - коренное ! В наличие корней - при кильчевании сначала выходят корни. Корни строятся за счёт внутренних резервов черенка, за счет веществ, запасённых черенком прошлым летом. После посадки корни практически сразу начинают подавать влагу в черенок, к побегам и листьям, листья испарят влагу, "всасывют" углекислый газ, углерод, который делится на строительство скелета новых корней, новых побегов и листьев. (листья позволяют построить скелет, корни наращивают "мясо")
Черенок в земле ведёт себя иначе. Первыми выходят побеги, которые используют те же запасы, ресурсы черенка. Этих внутренних ресурсов хватает на 2-3 недели. Правда, если влаги нет, то побеги могут остановиться в росте и ждать выхода корней, иногда до месяца. Наилучшая температура для образования корней +20+22 градуса, в разных источниках от 18 до 24. Корни погибают как от избытка - недостатка влаги, так и от превышения температуры. Эта задача с большим количеством условий и неизвестных, чем у саженца.
Под углом в 45 градусов саженец сажается не для увеличения контакта корней с землей, а для облегчения укрытия на зиму. Корни сами стараются идти вглубь земли под углом в 45 градусов. Я весной "разгоняю" саженцы и если не делать фатальных ошибок, то в первый же год саженцы выдавали 1-2 побега по 1,5-3 м длиной. На следующий год я уже снимал 1-2-4 сигнальные кисти. Сажал вертикально или под небольшим наклоном, с таким расчётом, чтобы главный побег рос вверх. |